Ремонт насоса ГУР

[Лосяш 174]

После смены зимней резины на летнюю (с размерности 235/65/17 на 255/50/19) стал замечать как руль тяжелее крутиться, а при прогреве так слышны были подвывания насоса ГУР и даже небольшие закусывания. При повышении оборотов двигателя руль крутился легко. Почитав форумы по ХС70 пришел к выводу, что надо заняться ГУРом. Про замену жидкости думал сразу (ее менял 2 года назад, брал FEBI №06161). Но теперь решил полезть в насос ГУР. Заказать новый, пока не поковырялся в старом, не мой вариант. Цена старого зашкаливает. Поэтому для начала заказал клапан насоса ГУР от MSG (FO 044 VALVE, цена 10$) и уплотнительное кольцо (31202810, цена 2$). От нового бачка тоже воздержался, решил помою старый. Ну и прикупил новую жидкость, которую выбирал из аналогов оригинала (30741424): остановился на Pentosin CHF202, которая сейчас стала Titan CHF202.

Ключи в руки и поехали.

Опишу весь процесс подробнее, может кому пригодится, так как сам такую тему по ремонту ГУР на ХС60 не нашел. Все делал один и никаких проблем данная работа не вызвала, нужно лишь время (5 часов ушло). 

Снимаем правое колесо, подкрылок и приводные ремни. Как снял, проверил состояние обгонной муфты и ручейкового ремня. Все отлично. И это при том, что ремень стоит Dayco, пробег которого больше 30тыс. км., а по состоянию как новый, без трещин и изъянов. Это я о качестве ремня, оно достойное. А рвуться ремни у тех, у кого обгонная муфта генератора клинит (уверен на 99%). Поэтому оригинал не панацея (хотя у каждого свое мнение).

Сливаем жидкость и она меня мягко сказать не порадовала (поэтому с Febi в дальнейшем связываться бы не советовал).

 

Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления ГУР через отверстия в шкиве.

 

Три отверстия проходят через крепление в блоке (болты там  длиннее), а четвертый держит скобу (он короче).

С противоположной стороны ГУР откручиваем болтик ключом на 8 (он больше как центровочный).

 

Торкс на 30, откручиваем трубку (в которой потом и надо заменить маленькое уплотнительное колечко зеленого цвета).

 

Вытаскиваем насос вверх, дополнительно что либо снимать и откручивать не требуется.

Кладем на стол, предварительно его очищая от грязи и пролившейся жидкости.

 

Ну и пошли разбирать, аккуратно снимая детали.

 Вот и маленький клапан виден. Состояние ротора оценил бы как идеальное.

 

На клапане виден износ, который хорошо виден. Его и меняем.

 

Посадочное место под клапан в хорошем состоянии

 

При сборке и последующей установке соблюдаем чистоту, отверстия закрываем подручными пробками.

 

Ставим все на место. Здесь виден болт под ключ на 8 (так сказать центровочный), который еще не закручен.

 

Бачок промываем (через большое отверстие видна его чиста сеточка)

 

Подсоединяем все трубки. Накидываем ремни. Заливаем новую жидкость, прокачивая систему (крутил руль до упора в обе стороны периодически доливая жидкость, пока не потекла чистая). 

Вот и все. Результат просто отменный. Руль крутиться одним пальцем (за последние три года владения так не крутился). Рад что отделался "малой кровью". Поэтому у кого похожие симптомы, то посоветую сначала сменить жидкость и заменить клапан. А уж потом менять целиком насос. Всем удачи.

 

 

 

[NaU 1 554]

    Просьба к админам, перенесите тему в FAQ. Тема здесь затеряется, а она полезна.  Спасибо@Лосяш, 

[Staryi 3 124]

11 часов назад, Лосяш сказал:

ремень стоит Dayco, пробег которого больше 30тыс. км., а по состоянию как новый, без трещин и изъянов. Это я о качестве ремня, оно достойное. А рвуться ремни у тех, у кого обгонная муфта генератора клинит (уверен на 99%). Поэтому оригинал не панацея (хотя у каждого свое мнение).

Дело не в том, что НЕоригинал значительно хуже оригинала, а в том, что ремни рвутся по разному (неважно по какой причине, обгонная муфта или ещё что). Оригинал ремня рвётся просто поперёк, что, практически, исключает его затягивание под шкив и далее под ремень ГРМ. НЕоригинал рвётся вдоль, с распушением и вылезанием длинных ниток (арматуры), что и приводит к затягиванию под ГРМ, и к печальным последствиям. Из-за этого требует более частого контроля. Каждый решает сам что использовать, рисковать - не рисковать.

За отчёт - респект.  

Имхо, в ЭГУРе, примерно такое же устройство насоса, дело только в эл.приводе, ну и в расположении агрегата на машине.   

добавлено через 2 минуты

3 часа назад, NaU сказал:

Просьба к админам, перенесите тему в FAQ

@AdminXC - посодействуйте, спасибо .

[Лосяш 174]

Полностью согласен, что ставить надо оригинал с его особенностью рваться поперек (что считаю отличным вариантом). Я просто имел ввиду причину этого порыва ремня, а именно в заклинившей обгонной муфте. Поэтому НЕоригинальный ремень и требует частого контроля. Что и приходится регулярно делать (не в тягость).. 

[Anrd 23]

Что еще может износится в ГУРе, чтоб заранее купить перед ремонтом и номера если можно.

[jon 6 185]

Я знаю случай разложения шланга (резиновая часть) и крошками этого шланга забивало напрочь сетку в бачке.

[Anrd 23]

Проблема с бачком это наследие от Форда Мондео. На фордах выходили из строя Гуры из за забитой сетки. Потом конструкцию бачка переделали со  сьемной сеткой.  

[klf_vrn 13]

Парни, приветствую.

Тоже начал подвывать на горячую при повороте вправо.

Помыл бачок (сетка вроде продувается), сменил жижу (FEBI 06162 полусинт).

Проехал, руль стал намного легче, но периодически пропадало усиление (видимо воздуха хапанул).

Со временем воздух ушел, но руль стал потуже (как и был до смены) и так же подвывает при повороте направо (видимо прогрелся).

Т.е. эффекта от смены никакого. Пока некому помочь (посмотреть пузырьки в бачке), может подсасывает где воздух.

В общем вопрос такой: номер клапана (от ТС) FO 044 VALVE не пробивается по магазинам (только на авито). Есть у кого замена?

Изменено Пятница в 11:18 пользователем klf_vrn